Η εβδομάδα μόδας στο Παρίσι έγινε 100 χρονών -Ύμνος στην υψηλή ραπτική από την πρώτη πασαρέλα μέχρι τα ντεφιλέ υπερθέαμα Dior & Chanel (φώτο -βίντεο)

Το Παρίσι αναγνωρίζεται  ως  το επίκεντρο της μόδας,  η πόλη της υψηλής ραπτικής  που τη χαρακτηρίζουν τα πολύβουα εργαστήρια και το καλό γούστο.

Αυτή η φήμη έχει χτιστεί γύρω από μια συγκεκριμένη εικόνα, συνδεδεμένη με μια συγκεκριμένη κληρονομιά κομψότητας.

Όπως παρατηρεί η ιστορικός μόδας Valerie Steele στο βιβλίο της Paris: Capital of Fashion:«Η ιστορία της μόδας στο Παρίσι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον μύθο και τον θρύλο».

Η  γαλλική Vogue  αφηγείται την ιστορία της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι, από το ντεμπούτο της στις υπερβολικές επιδείξεις  που έδωσε ο Paul Poiret, μέχρι το New Look του Dior και τις υπερφυσικές πασαρέλες του Karl Lagerfeld για την Chanel.

Η εβδομάδα μόδας γεννιέται

Στις πρώτες μέρες της παρισινής μόδας, σχεδιαστές όπως ο Charles Worth (στα τέλη του 19ου αιώνα) και ο Paul Poiret (στις αρχές του 20ού) αγαπούσαν την ιδέα της παρουσίασης των δημιουργιών τους σε κίνηση.

Ταυτόχρονα, η Lady Duff-Gordon (με το όνομα  Lucile ως σχεδιάστρια ), έκανε το ίδιο στο Λονδίνο.

Ο Paul Poiret, ο οποίος ήταν γνωστός για τις πολυτελείς και χαριτωμένες δημιουργίες του, αποφάσισε να συνδυάσει το εμπόριο και την κοινωνική ζωή, οργανώνοντας μια σειρά από πολυτελείς επιδείξεις όπου οι καλεσμένοι επρόκειτο να έρθουν ντυμένοι με τα καλύτερα ρούχα τους.

Ανάμεσα σε αυτές τις περίφημες επιδείξεις , μία από τις πιο αξέχαστες ήταν αυτή με το όνομα "Χίλιες και μια νύχτες"  το 1911, όπου ο Πολ Πόιρετ παρουσίασε τα αμπαζούρ φορέματά του και το παντελόνι - χαρέμι.

Μέχρι τις δεκαετίες του 1920 και του 1930, το Παρίσι είχε γίνει τόπος δημιουργίας  για ταλαντούχους couturiers: τη διακριτική ευκολία της Coco Chanel, τα σουρεαλιστικά πειράματα της Elsa Schiaparelli ή τις ρευστές δημιουργίες της Madeleine Vionnet.

Τα ντεφιλέ στη συνέχεια έχασαν τον εορταστικό τους χαρακτήρα για να γίνουν πιο οικείες και εξατομικευμένες στιγμές: κάθε οίκος μόδας στη συνέχεια παρουσίασε τις συλλογές του σε μια σειρά μοντέλων κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων που προορίζονται για πελάτες.

Καθώς ο φόβος της λογοκλοπής και της αντιγραφής  ήταν πολύ υψηλός, αυτές οι παρουσιάσεις τέθηκαν υπό στενή παρακολούθηση.

Εντυπωσιακή αντίθεση με ολόκληρη την εποχή μας , που είναι προσανατολισμένη στην εικόνα: οι φωτογράφοι δεν ήταν ευπρόσδεκτοι.

Το New Look θέτει την τάση της πασαρέλας στο Παρίσι

Μόνο στο τέλος του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου η παριζιάνικη μόδα υιοθέτησε πιο περιεκτικούς κανονισμούς.

Το 1945, το Chambre Syndicale de la Haute Couture όρισε ότι όλοι οι οίκοι μόδας έπρεπε να παρουσιάζουν τουλάχιστον 35 βραδινά και πρωινά ρούχα ανά σεζόν.

Εκείνη την εποχή, τα ρούχα ήταν μόνο  sur mesure και η διαδικασία από την παραγγελία μέχρι την απόκτηση,  θα μπορούσε να διαρκέσει πολύ.

Η παριζιάνικη μόδα έβλεπε μια αμυδρή εικόνα της αυξανόμενης επιρροής της βιομηχανίας μόδας της Νέας Υόρκης, με τον πόλεμο να προωθεί την πατριωτική υποστήριξη από Αμερικανούς στυλίστες κατά την πρώτη Εβδομάδα Τύπου το 1943.

Αλλά η γαλλική πρωτεύουσα  είχε έναν "κρυμμένο άσο στο μανίκι" .: Christian Dior

Το 1947, παρουσιάστηκε σε πολλούς εκπροσώπους του Τύπου μόδας, η πρώτη συλλογή του Dior, η Corolle. Για πρώτη φορά επιτρέπεται να κυκλοφορήσουν φωτογραφίες της συλλογής διεθνώς.

Απορρίπτοντας τον άκαμπτο πραγματισμό του πολέμου, το Dior's New Look συνδύασε ογκώδεις φούστες, λεπτές μέσες και ισχυρή θηλυκότητα.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο Dior θα βοηθούσε τον επαναπροσδιορισμό των γραμμών και των μορφών της γυναικείας μόδας, βάζοντας το Παρίσι στο επίκεντρο του χάρτη της μόδας, με σύγχρονους όπως ο Hubert de Givenchy, ο Pierre Balmain και ο Jacques Fath.

Το αντίπαλον δέος: Yves Saint Laurent.

Στη δεκαετία του 1960, ένα άλλο μεγάλο όνομα στο σχέδιο μόδας, που θα γινόταν το "αντίπαλο δέος" του Dior, επρόκειτο να αναδυθεί: Yves Saint Laurent.

Ξεκινώντας μια σειρά έτοιμων ενδυμάτων το 1966, συμπεριλαμβανομένου ενός σμόκιν που λάτρευε, ο Saint Laurent σηματοδότησε μια άλλη αλλαγή εποχής, όπου το ενδιαφέρον είχε επικεντρωθεί στη νεολαία και τη νεανική κουλτούρα (όπως αποδεικνύεται επίσης από τις συλλογές των Pierre Cardin και André Courrèges, (ο τελευταίος ενθαρρύνει τα μοντέλα του να εξελιχθούν φυσικά κατά την ιδιοτροπία των ρούχων).

Τα  ready to wear, ρούχα είχαν γίνει ο δρόμος του μέλλοντος.

Η μάχη των Βερσαλλιών

Η πρώτη επίσημη εβδομάδα μόδας στο Παρίσι πραγματοποιήθηκε το 1973, με τη δημιουργία της Fédération Française de la Couture και εγκαινιάστηκε με μια επίδειξη που θα άλλαζε για πάντα την ιστορία της μόδας, γνωστή από τη Μάχη των Βερσαλλιών.

Αυτή η μάχη έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια μιας επίδειξης μόδας France America και ανέδειξε τις εντάσεις μεταξύ της μόδας του Παρισιού και της μόδας της Νέας Υόρκης.

Πέντε Γάλλοι σχεδιαστές και πέντε Αμερικανοί σχεδιαστές παρουσίασαν τη συλλογή τους κατά τη διάρκεια έρανου για την αποκατάσταση του παλατιού των Βερσαλλιών.

Από τη γαλλική πλευρά, οι Yves Saint Laurent, Emanuel Ungaro, Christian Dior (εκείνη την εποχή υπό την ηγεσία του Marc Bohan), ο Pierre Cardin και ο Hubert de Givenchy.

Αμερικανική πλευρά: Anne Klein, Halston, Oscar de la Renta, Bill Blass και Stephen Burrows.

Παρά τη θεαματική σκηνοθεσία της γαλλικής ομάδας (τροχόσπιτο που το τραβούσαν μονόκεροι, αμαξάκια σε σχήμα κολοκύθας που θυμίζουν τον κόσμο της Σταχτοπούτας), οι Αμερικανοί θεωρούνται ομόφωνα νικητές αυτής της μονομαχίας, χάρη στο καστ τους και την εμφάνιση της Λίζα Μινέλι.

Η εξέλιξη της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι

Από εκείνη τη στιγμή και μετά, οι επιδείξεις  έγιναν πιο τολμηρές: η τρέλα της μεγαλοπρέπειας της επίδειξης μόδας του Thierry Mugler στο Zenith στο Παρίσι (μπροστά σε κοινό 6.000 ατόμων), το εμβληματικό  κωνικό σουτιέν του Jean Paul Gaultier, παρουσιάστηκαν  το ίδιο έτος, και το τελευταίο έγινε γνωστό από τη Madonna, η οποία το φόρεσε στην περιοδεία της Blond Ambition.

Η αυτοαναφορική αναβίωση της Chanel υπό τα χέρια του Karl Lagerfeld τη δεκαετία του 1980 προσέφερε πολλές γενναίες στιγμές στην ιστορία των ντεφιλέ ενώ η άφιξη ενός νέου κύματος Ιαπώνων στιλιστών, συμπεριλαμβανομένων των Yohji Yamamoto και Comme Des Garçons έφερε μαζί τους επαναστατικές νέες αντιλήψεις για το στυλ.

Στη δεκαετία του 1990 έφτασαν οι Βρετανοί αποστάτες στο Παρίσι, από τον  John Galliano,ο οποίος θα γινόταν καλλιτεχνικός διευθυντής του Dior το 1996, μέχρι τον Alexander McQueen  ο οποίος θα διοικούσε τον οίκο Givenchy (1996-2001).

Πιο πρόσφατα, τον Ιούλιο του 2019, η Stella McCartney ένωσε τις δυνάμεις της με τον γαλλικό όμιλο πολυτελών ειδών,  LVMH για να επιταχύνει την ανάπτυξη της βιώσιμης μόδας.

Magdalena Frackowiak in Elie Saab at Paris Fashion Week F/W 2011 -Wikipedia -  Simon Ackerman

Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι σήμερα

Στις μέρες μας, οι παρισινές επιδείξης είναι πιο θεαματικές από ποτέ.

Με τα σύνολα που σχεδιάστηκαν για την περίσταση να έχουν γίνει ο κανόνας για πολλούς οίκους η Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι είδε απίστευτα σκηνικά.: αντίγραφα σταθμών του μετρό, σούπερ μάρκετ, αεροδρόμια ή βόλτες.

Χρωστάμε πολλά κατορθώματα σε αυτόν τον τομέα στην καλλιτεχνική διεύθυνση του Karl Lagerfeld στη Chanel, καθώς  κάθε σεζόν  προσπαθούσε  να ξεπεράσει την προηγούμενη.

Για περισσότερη θεατρικότητα, θα δούμε τους Louis Vuitton, Balenciaga και Rick Owens, οι οποίοι παρουσίασαν εντυπωσιακά μοντέλα, κατά τις επιδείξεις τους  την άνοιξη-καλοκαίρι του 2016.

Η πόλη έχει εξελιχθεί καλά από την εποχή των επιδείξεων που οργάνωσε ο Poiret, εκατό χρόνια πριν.

Ωστόσο, παραμένει αυτή η τυπικά παριζιάνικη αίσθηση θεάματος που δεν έχει αντίστοιχο.